Materialen
Checklist hengelonderdelen: |
Checklist verbruiksmaterialen: |
Blank
Uiteraard is er van elk merk een blank te krijgen(kopen). En uiteraard bespaar je op de duurste hengels het meest als je hem zelf afbouwt. Verder hebben de bekende merken nog als voordeel dat je bij de dealer kunt proefwerpen met een afgebouwde hengel, zodat je een beter idee hebt wat je hengel uiteindelijk zal gaan doen. Ook kun je voor de bekende merken meestal bij de website van de fabrikant opvragen wat de standaard plaatsing van de ogen is.
Als je gaat voor een goedkopere blank, reken vanaf zo'n 50 US$, zul je maar af moeten wachten hoe de hengel zal gaan presteren. Kijk eens bij de link van Common cents rod information, waar verschillende blanks op dezelfde manier met elkaar worden vergeleken.
Topoog
Hoe groter, hoe minder weerstand bij het werpen. Hoe kleiner, hoe minder
gewicht. Dat zijn eigenlijk de beide stromingen bij hengelbouwers. Ik heb nog
niet zoveel ervaring dat ik voor de een of de andere stroming beargumenteerd kan
kiezen. Als de precieze maat van het topje van je blank niet verkrijgbaar is
neem dan 1 maat groter (inside tube diameter) en vul dit eventueel op met
wikkelgaren. Haal nooit iets van het topje van je blank af!
Ogen
Ook hier een discussie over de grootte van de ogen. Ik heb hier alleen
algemeenheden gevonden als 'passend bij het aftma nummer van de lijn' en 'in
verhouding met de diameter van je blank'. Bij het beginnen met hengels afbouwen
denk ik dat je het beste afbent met het vragen aan je leverancier om een setje.
Als algemene vuistregel voor het aantal ogen ga ik uit van "het aantal ogen
plus startoog(en) (exclusief topoog dus) is de blanklengte in voet plus 1".
Zie de pagina Ogensoorten voor een beschrijving van de verschillende mogelijkheden
Een tabelletje met maten van ogen.
| dubbelvoet Slangeogen omrekening | ||||||||||
| maat | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ID in mm. | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| enkelvoet Slangeogen | ||||||||||
| maat | 2/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| ID in mm. | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | ||
Start/stripoog(en)
Zie voor de grootte bij Ogen, lichte lijn, dan kleiner stripoog. Het plaatsen van een tweede(extra) startoog schijnt echt je werpafstand te vergroten. Let wel, extra, dus deze valt buiten de berekening van het aantal ogen.Kurken handvat of kurkringen
|
Wat je wilt, ik heb nog geen handvat op de blank gebouwd. Tot nu toe was het
gebruikmaken van een kant en klaar handvat of het op een draadeind opbouwen en
vormen van een handvat uit kurkringen, waarna het complete handvat op de blank
wordt gelijmd. De beschrijving van het zelf maken van een handvat uit ringen zal
ik nog plaatsen.
Op de afbeelding hiernaast de drie eigenlijk meest gebruikte
vormen van handgrepen:
|
Reelhouder
|
Ook hier is er weer keus vanaf eenvoudige aluminium reelhouders (ca. 5 US$) tot ingelegd met de meest exotische houtsoorten. Je kunt hem kant en klaar krijgen , maar ook als een soort bouwpakketje waarbij je dan zelf de ringen en andere metalen delen moet monteren met de door jezelf gekozen "insert". De lichtste reelhouder is nog altijd 2 reelringen die je reel vasthouden op het onderste deel van je handvat. |
| Ook het kopen van de combinatie van een handvat en bijpassende reelhouder is mogelijk |
|
Verkasoogje
Ook hier weer je eigen keuze. Er zijn verende verkasoogjes, de standaard
gebogen verkasoogjes, ik heb een klein slangeoogje als verkasoogje zien gebruikt
worden. De simpelste manier die ik tot nog toe gezien heb was een lusje van dik
nylon, met wikkelingen op de blank vastgezet.
Afdekring handvat
Kan, maar hoeft niet, een mooie wikkeling is net zo goed. Als je een afdekringetje (winding check) wilt gebruiken neem dan een kunststof en geen metalen, omdat dit de blank kan beschadigen. Een metalen ringetje zonder voldoende speling kan niet mee vervormen met de blank, vandaar.
Wikkelgaren
Eindelijk eens iets waarbij niet zoveel te kiezen valt. Ik ben nog geen ander merk dan Gudebrod tegengekomen (er kunnen dus wel andere bestaan!). De diktes die het meest verkrijgbaar zijn, zijn A (dun) en D (dik). Voor een vliegenhengel, gebruik altijd dikte A. Dan blijft natuurlijk nog de kleur en de soort over. Gewoon nylon is prima, wanneer je daar direct over lakt wordt het iets doorschijnend, wat ikzelf een heel mooi effect vind. Wil je dat niet, dan kun je voordat je gaat lakken een laagje kleurbeschermer (Gudebrod color preserver) over de wikkeling smeren, dan houd het nylon zijn eigen kleur.
Alternatief voor nylon is het NCP (No Color Preserver) wikkelgaren wat zijn eigen kleur houdt na het lakken. Naar wat ik daarvan gehoord heb schijnt dit een beetje doodse wikkeling te geven en een niet zo goede levensduur van de wikkelingen te hebben. Vandaar het advies: gewoon nylon! Nog een ander advies: metallic draad alleen gebruiken voor sierwikkelingen!
Gudebrod beschikbare kleurnummers
Lijm
Wat ik gebruik:
- voor het topoog: -smeltlijm, makkelijk door verwarmen weer los te halen, mocht er iets mis zijn gegaan.
- voor de reelhouder op de blank -watervaste 2 componenten epoxylijm
- voor het handvat op de blank en eventueel het verlijmen van kurkringen -watervaste houtlijm
Als alternatieven voor het topoog en de reelhouder heb ik gehoord dat daarvoor secondelijm gebruikt kan worden, maar bij deze lijm heb je dus 1 kans om de reelhouder en topoog goed te zetten, en dus ook een grote kans om je hengel te verkl...en. Voor het handvat heb ik wel eens PUR lijm gebruikt, dit werkt heel goed als alles niet zo precies op elkaar past en er dus ruimtes moeten worden opgevuld. Eigenlijk gebruik ik alleen Bison lijm (behalve de smeltlijm) maar dat komt meer omdat dit merk in de plaatselijke bouwmarkt met een goed assortiment vertegenwoordigd is.
Kleurbeschermer
Zie de opmerkingen bij wikkelgaren. Echt nodig is het niet. Wil je echter feather inlays maken dan heb je het echt nodig.
Lak
Ik gebruik 2 componenten lak van Gudebrod (high build) dit geeft in 1 laag al een mooie volle wikkeling. Uiteraard is er ook een low build versie en zijn er andere merken, o.a. Amtak en Clear Coat waarvan Clear Coat dacht ik de meest gebruikte is.
Ik heb op een splitcane gebruik gemaakt van RUWA jachtlak, maar voor een carbon blank blijft me dat eigenlijk iets te zacht en het schijnt na verloop van tijd te vergelen. Tom Kirkman vraagt zich af waarom niet meer hengelbouwers gebruik maken van lakken op urethaan basis. Dat schijnt ook een heel goed alternatief te zijn, maar wanneer je dat eenmaal geopend hebt is het minder houdbaar dan de 2 componenten van gewone epoxylak.
Verdunning/Schoonmaak
Er wordt aangeraden om 2 componenten epoxy te verdunnen met aceton (1 a 2 druppels op 4 cc. aangemaakte mix). Het wordt dan wat dunner, zodat luchtbelletjes meer kans krijgen om te ontsnappen. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat ook thinner heel goed werkt. Na het opbrengen van de eerste laag lak (onverdund) mag ik graag een beetje thinner bij het restje lak doen. Is dan de eerste laag stofdroog, dan strijk ik van het bewaarde mengsel nog een laagje over de wikkeling voor een extra strak resultaat. Het schoonmaken van je blank, kwast, mengbakje, spatel enz. kun je gewoon met thinner doen.
Als je een bootlak gebruikt kun je die verdunnen met terpentine voor de eerste laag, om die goed in de wikkelingen te laten trekken en natuurlijk kun je daar dan ook je gebruikte gereedschappen mee schoonmaken.
Afplakband
Gewone schilderstape voldoet het beste. Dit is makkelijk weer te verwijderen, laat haast geen lijmresten achter en je kunt er makkelijk strookjes van snijden/knippen om je ogen tijdelijk vast te zetten.
Keukenrol/toiletpapier/tissues
Om lijm/lakresten te verwijderen. Naar keuze, neem in ieder geval niet pluizende soort, vandaar ook dat ik specifiek toiletpapier genoemd heb.